железобетонные изделия - www.koncern-podillya.com.ua ~ Купить окна в киеве. Стоимость пластиковых окон продажа с гарантией. ~ красивые промышленные полы

В бане все подчинено одной идее - получить отличный пар, полезный для здоровья. При этом, жар в парной может быть очень высокий. Точно подобранные породы дерева, организация грамотного проветривания и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм обретает через осязание. Шок - это реакция организма на высокий жар, при котором все органы начинают функционировать в перегрузке. В незначительных количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: формируется адреналин, включается защитный резерв организма, закрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма

Поэтому, при грамотной постройке - нет пустяков. Каждая мелочь - это один из нюансов, действующих на главную идею сауны - наибольший прогрев без вредных последствий. Важно и правильно выбрать проект бани для строительства.

Многие полагают, что сильная парная - это лишь для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при низкой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, мало времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу , но все же следует учесть рекомендации врачей.

Входя в грамотно сооруженную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении методики строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет длительное время отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым..

Место для бани на площади следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, габариты - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Наилучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены скоро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом неизменную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, заключающиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными качествами. Можно сооружать бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур накрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и возвышенный порог. Дверь величиной 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она легко, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог сооружают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с зоной остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном участках принята в пределах от 2 до 2,3 м для скорого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При стройке бани особое внимание надлежит уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) изготовляют теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол смазывают или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его накрывают керамической плиткой. При установке полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток употребленной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, реализованной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и объединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно изготовить из любого годящегося материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему ставят пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это конструкция образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола исполняют по лагам, установленным на опорных столбах с использованием гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы снабдить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках сбивают продольные фаски, делая верхнюю часть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его накрывают водосточной решёткой. Канализацию непременно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оснащают колпаком или дефлектором.

Кто выдумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не желают от этого отказаться. Если Вы пройдете по сырому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет нечистым очень скоро. Крыть его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы стоящим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянное покрытие не сохнет. Внизу парной самая возвышенная влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником влажности, плесени и инородных запахов. Вследствие этого лучше сделать пол кафельным.

Местоположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь значительно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, пребывающих в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать значительно выше, чем в сауне, а от этого зависит число и высота полков.

Нет никакого резона делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка изготовлена из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены мажутся спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда доводится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких стирающих средств.

Все деревянные конструкции бани для защиты от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно применять печи самой различной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на применении в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом вместе с тем нагреваются вода и камни. Печь-каменка приготовлена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый общераспространенный материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с неплохой перевязкой рядов и мелким растворным швом. На кладку топливника каменки тратят около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, объединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для форсирования прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые скорее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.

Камеру снабжают дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для создания пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на трату 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.

Утилитарную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, снабдив её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для повышения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника ставят бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку ставят на ножки (стойки) и объединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

При снабжении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно пользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общим весом 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она обладает четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи вмещается регулятор температуры и механический выключатель коротких замыканий.

Электрическую каменку ставят на асбоцементной плите на дистанции не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку реализовывают из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру предохранения и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть непременно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который греется до 90-100Т обносят деревянным барьером.